Untuk kendaraan yang menggunakan rem Disc, perlu memperhatikan bahwa batas minimum ketebalan kampas/pad adalah hanya 2mm saja.

Untuk kendaraan yang menggunakan rem Tromol, batas minimum ketebalan kampas/pad sepatu remnya adalah 1mm.

Urusan rem jangan diremehkan…. taruhannya kalo gak nyawa orang lain ya nyawa kita sendiri atau keluarga kita sendiri… DUH!!

Saftari.

The post Batas Ketebalan Disc Pad / Brake Shoe (sepatu rem). appeared first on Tips Otomotif saft7.com.

Contributed by Paulus Rumanouw

Jika ingin mobil kita segar kembali,.. pada saat ganti olie baiknya mengikuti cara tersebut di bawah… kerak-kerak dan kotoran olie diharapkan bisa tuntas lenyap dari mesin kita… sehingga olie baru yang masuk ke mesin akan benar-benar bersih dan segar buat mesin.

Bahan-bahan :
1. 2 buah filter imitasi/murah
2. 2 galon oli murah atau sesuai 2 kali kapasitas mesin
3. Cairan Flush

NOTE : Oli murah yang dipakai bisa lebih jika spool (pembilasan
dilakukan lebih dari sekali)

Caranya :

TAHAP I Flushing :
1. Buang Oli lama
2. Ganti filternya memakai filter murah/imitasi
3. Tuang oli murah + cairan flush yang telah diaduk
4. Nyalakan mesin sesuai petunjuk pembuat obat flush tsb.

TAHAP II Spooling/pembilasan :
1. Matikan mesin
2. Buang campuran oli mesin + flush di atas
3. ganti filter dengan filter imitasi kedua
4. masukkan oli murah kedua
5. nyalakan mesin selama 20 – menit
6. Buang oli murah

Nah tahap ke II ini bisa, diulang terserah kerelaan kantong.

Bahkan bisa mengulang sampai 3 kali untuk tahap ke-II
ini, sampai oli buangan spool kelihatan jernih.

Setelah itu ganti filter dengan filter original (yang OK) & masukkan
oli mesin yang sesungguhnya / favorite kita

Semoga membantu

The post Engine Flush appeared first on Tips Otomotif saft7.com.

Disaat indahnya cuaca Jakarta Coret, alias seputaran Ciputat Pondok Cabe… membuat dimungkinkannya latihan terjun payung dengan target pendaratan adalah lapangan terbang latih Pondok Cabe.

Saat itu diterjunkan sekitar 15 penerjun dari ketinggian yang tidak terlalu tinggi. Demikian yang terlihat dari halaman rumahku yang kecil nan asri. Hal ini pula yang mendukung untuk memulai workshop kecil namun melelahkan, yaitu untuk membersihkan semua deposit kerak karbon dari Intake Valve mesinku… maklum… dari pegang nih mobil 1.5 tahunan belum pernah dikuras tuntas soal karbon ini.

Berikut foto kegiatannya.. dibantu 1 office boy yang di rekrut dalam workshop tersebut.

hmm… 6 lubang itu target operasinya….. gile jek… hitam legam penuh dengan kerak karbon…. hueekkk.

Intake manifold yang kayak rambut nenek lampir terjurai tak luput dari pembersihan kerak karbon…
Injector pun sekalian di kuras bersih tuntas…

<!–nextpage–>

Semangat idmoc tidak pernah pupus walau sedang ‘menggarap’ BMW.

Naaah…. kalau bersih begini khan paling tidak bagaikan hidung yang bebas dari upil, pilek dan kotoran2 pengganggu.

Kinclong khaaan?…

Regards,

Saftari – Kemangnet.com

The post Sharing: Kuras Carbon Deposit Intake appeared first on Tips Otomotif saft7.com.

sumber: Spark-plugs.co.uk

BOSCH NGK
======|======
W5A B7HS
W5AC B7HS
W5AP B7HS

W5AS B7HV
W5B BP7HS
W5BC BP7HS
W5BP BP7HS
W5C B7ES
W5CC B7ES
W5CCX B7ES-11
W5CP B7ES
W5CPX B7ES-11
W5CS B7EV
W5D BP7ES
W5D1 BP7ES
W5DC BP7ES
W5DCO BP7ES
W5DCX BP7ES-11
W5DP BP7ES
W5DPO BP7ET
W5DPX BP7ES-11
W5DTC BP6ET
W5E B7S
W5EC B7S
W5EP B7S
W6AS B6HV
W6B BP6H
W6BC BP6HS
W6BP BP6HS
W6D BP6ES
W6D1 BP6ES
W6DC BP6ES
W6DCO BP6ES
W6DCX BP6ES-11
W6DP BP6ES
W6DPX BP6ES-11
W6DTC BP6ET
W7A B6HS
W7AC B6HS
W7AO B6HS
W7AP B6HS
W7B BP6HS
W7BC BP6HS
W7BP BP6HS
W7C B6ES
W7CC B6ES
W7CCO B6ES
W7CCX B6ES-11
W7CP B6ES
W7CPX B6ES-11
W7CX B6ES-11
W7D BP6ES
W7DC BP6ES
W7DCO BP6ES
W7DCR BPR6ES
W7DCX BP6ES-11
W7DO BP6ES
W7DP BP6ES
W7DPX BP6ES-11
W7DTC BP6ET
W7DX BP6ES-11
W7E B6S
W7EC B6S
W7EP B6S
W7F BP6S
W7FC BP6S
W7LTCR BUR6ET

<!–nextpage–>

W8A B5HS
W8AC B5HS
W8AO B5HS
W8AP B5HS
W8B BP5HS
W8BC BP5HS
W8BP BP5HS
W8C B5ES
W8CC B5ES
W8CCX B5ES-11
W8CO B5ES
W8CP B5ES
W8D BP5ES
W8DC BP5ES
W8DCO BP5ES
W8DCX BP5ES-11
W8DCY BP5ES-13
W8DP BP5ES
W8DPX BP5ES-11
W8DTC BP6ET
W8DX BP5ES-11
W8E B6S
W8EC B6S
W8F BP5S
W8LCR ZGR5A
W8LTCR BUR5ET
W8LPR ZGR5A
W8FC BP5S
W9A B-4H
W9AC B5HS
W9ACO B5HS
W9AO B-4H
W9C B4ES
W9CC B4ES
W9D BP5ES
W9DC BP5ES
W9DCX BP5ES-11
W9DP BP5ES
W9DPX BP5ES-11
W9E B-4
W9EC B-4
W9EO B4-LM
W9F BP5S
W9FC BP5S
W9LC ZGR5A
W9LCX BRE527Y-11
W10A B-4H
W10AC B-4H
W10C B4ES
W10CC B4ES
W10D BP4ES
W10DC BP4ES
W10E B-4
W10F BP-4
W10FC BP-4
W12A B-4H
W12E B-2
WEA BUH
WEC BUE
WR4CC BR8ES
WR4CP BR8ES
WR5A BR7HS
WR5AC BR7HS
WR5CC BR7ES
WR5CP BR7ES
WR5D BPR7ES
WR5DC BPR7ES
WR5DP BPR7ES
WR5DS BPR7EV
WR6D BPR6ES
WR6DC BPR6ES
WR6DCX BPR6ES-11
WR6DP BPR6ES
WR6DPX BPR6ES-11
WR6DS BPR6EV
WR7A BR6HS
WR7AC BR6HS
WR7B BPR6HS
WR7BC BPR6HS
WR7BP BPR6HS
WR7C BR6ES
WR4AC BR8HS
WR7CC BR6ES
WR7CCX BR6ES-11
WR7CP BR6ES
WR7CPX BR6ES-11
WR7D BPR6ES
WR7DC BPR6ES
WR7DCX BPR6ES-11
WR7DP BPR6ES
WR7DS BPR6EV
WR7F BPR6S
WR8AC BR5HS
WR8C BR5ES
WR8CC BR5ES
WR8CP BR5ES
WR8D BPR5ES
WR8DC BPR5ES
WR8DCO BPR5ES
WR8DCX BPR5ES-11
WR8DP BPR5ES
WR8DPX BPR5ES-11
WR8DPY BPR5ES-15
WR8DS BPR5EV
WR8E BR6S
WR8EC BR6S
WR8EP BR6S
WR8F BPR5S
WR8FC BPR5S
WR8FP BPR5S
WR8FPY BPR5S-15
WR8HP ZGR5C
WR9AO BR5HS
WR9C BR5ES
WR9CC BR5ES
WR9D BPR5ES
WR9DC BPR5ES
WR9DCY BPR5ES-15
WR9DP BPR5ES
WR9DPX BPR5ES-11
WR9DS BPR5EV
WR9DY BPR5ES-15
WR9E BR6S
WR9EC BR6S
WR9EO BR6S
WR9F BPR5S
WR9FC BPR5S
WR9FCY BPR5S-15
WR9FP BPR5S
WR9FY BPR5S-15
WR9FPY BPR5S-15
WR9HC ZGR5C
WR9HP ZGR5C
WR9LCX BRE527-11
WR9LS ZGR5A
WR10A BR4HS
WR10AC BR4HS
WR10E BR6S
WR10F BPR4S
WR10FC BPR4S
WR10FCY BPR4S-15
WR10FY BPR4S-15
WS5E BM7A
WS5F BPM7A
WS7E BM6A
WS7F BPM6A
WS8E BM6A
WS8F BPM6A
WSR5F BPMR7A
WSR6F BPMR6A
WSR8F BPMR6A
WSR9E BMR4A
X3CPO D9EA
X4CS D8EA
X5DC D7EA
XR2AS DR8HS
XR2CS DR8ES
XR4AS DR8HS
XR4CS DR8ES
XR5DC DR7EA
Y6DC DCP6E

Wah wah wah.. panjang juga listnya ya…. ck ck ck.

Semoga bermanfaat.

The post Tabel Konversi Kode Busi BOSCH = NGK appeared first on Tips Otomotif saft7.com.

Untuk mencabut kabel busi, gak boleh sembarangan tarik-cabut lho.
Berikut gambar cara yang benarnya.

Semoga bermanfaat.

The post Mencabut Kabel Busi yang Benar appeared first on Tips Otomotif saft7.com.

Tabel lengkap arti kode busi untuk merek BOSCH.


sumber = bosch-usa

The post Arti Kode Busi BOSCH appeared first on Tips Otomotif saft7.com.

From: artanto_wahyudi
di Ace Hardware, bulb LED buat replace bulb pijar juga banyak dijual tuh .. tapi lagi lagi MAHAL terutama buat lampu rem, lampu interior, trun lamp

Art

Saftari:

Menurutku Gak Worthed lah buat di beli bro…

1. Karena buatan Taiwan.
2. Relatif mahal ketimbang beli Bulb merek PHILIPS asli
3. Hasil tidak seperti yang dibayangkan.
4. Kurang Awet seperti yang dijanjikan.

Janji2 dari produk LED adalah:

Immediate response on/off
50,000 hour bulb life
Requires only 1 Watt power
Vibration resistant
Available in a range of colours to add style
Available in all common bulb sizes

High Intensity LED memang menjanjikan intensitas cahaya yang muantab sekitar 13.000mcd (millicandela).
Namun buatan2 taiwan menggunakan HI-LED yang kapasitas mcd nya gak tinggi2 amat, alias sekitar 8000-10000mcd.
HI-LED membutuhkan Driver untuk dia bercahaya optimal… gak cuma Resistor Series kayak LED biasa.
Nah.. buatan taiwan.. umumnya pakai Resistor Series biasa.. akibatnya… Led sering putus.

Nah.. kalo putus.. gak enak bener liatnya…. khan dari segerombolan led… ada titik2 yang mati… malah jadi jelek tuh.

Lain halnya LED BRAKE LAMP yang dipake di mobil2 seperti Mercedes Benz dan lainnya… yang udah bawaan mobil.
Dia pake LED Driver yang dibilang diatas… jadi kalo ada problem.. biasanya ya semuanya mati bareng.
Karena kualitas LED yang dipasang benar2 dengan QC tinggi dan Spek super tinggi.

Regards,

Saftari – kemangnet.com

The post LED Bulb Replacement .. Worth?? appeared first on Tips Otomotif saft7.com.

Contributed by Ardi Tjitra

Sudah uji emisi belum?
Lazimnya kalau di bengkel, sekalian Tune-Up, sembari diakhiri dengan istilah Setel/Check CO.
Bukan hanya soal masalah pencemaran lingkungan, tapi dari uji emisi kita bisa mengetahui apakah ada kerusakan pada mobil kita dan tentunya bisa membuat hemat BBM.

Dalam mendukung usaha pelestarian lingkungan hidup, negara-negara di dunia mulai menyadari bahwa gas buang kendaraan merupakan salah satu polutan atau sumber pencemaran udara terbesar oleh karena itu, gas buang kendaraan harus dibuat “sebersih” mungkin agar tidak mencemari udara.

Pada negara-negara yang memiliki standar emisi gas buang kendaraan yang ketat, ada 5 unsur dalam gas buang kendaraan yang akan diukur yaitu senyawa HC, CO, CO2, O2 dan senyawa NOx. Sedangkan pada negara-negara yang standar emisinya tidak terlalu ketat, hanya mengukur 4 unsur dalam gas buang yaitu senyawa HC, CO, CO2 dan O2.

Emisi Senyawa Hidrokarbon
Bensin adalah senyawa hidrokarbon, jadi setiap HC yang didapat di gas buang kendaraan menunjukkan adanya bensin yang tidak terbakar dan terbuang bersama sisa pembakaran. Apabila suatu senyawa hidrokarbon terbakar sempurna (bereaksi dengan oksigen) maka hasil reaksi pembakaran tersebut adalah karbondioksida (CO2) dan air(H¬2O). Walaupun rasio perbandingan antara udara dan bensin (AFR=Air-to-Fuel-Ratio) sudah tepat dan didukung oleh desain ruang bakar mesin saat ini yang sudah mendekati ideal, tetapi tetap saja sebagian dari bensin seolah-olah tetap dapat “bersembunyi” dari api saat terjadi proses pembakaran dan menyebabkan emisi HC pada ujung knalpot cukup tinggi.

Untuk mobil yang tidak dilengkapi dengan Catalytic Converter (CC), emisi HC yang dapat ditolerir adalah 500 ppm dan untuk mobil yang dilengkapi dengan CC, emisi HC yang dapat ditolerir adalah 50 ppm.

Emisi HC ini dapat ditekan dengan cara memberikan tambahan panas dan oksigen diluar ruang bakar untuk menuntaskan proses pembakaran. Proses injeksi oksigen tepat setelah exhaust port akan dapat menekan emisi HC secara drastis. Saat ini, beberapa mesin mobil sudah dilengkapi dengan electronic air injection reaction pump yang langsung bekerja saat cold-start untuk menurunkan emisi HC sesaat sebelum CC mencapai suhu kerja ideal.

Apabila emisi HC tinggi, menunjukkan ada 3 kemungkinan penyebabnya yaitu CC yang tidak berfungsi, AFR yang tidak tepat (terlalu kaya) atau bensin tidak terbakar dengan sempurna di ruang bakar. Apabila mobil dilengkapi dengan CC, maka harus dilakukan pengujian terlebih dahulu terhadap CC denganc ara mengukur perbedaan suhu antara inlet CC dan outletnya. Seharusnya suhu di outlet akan lebih tinggi minimal 10% daripada inletnya.

Apabila CC bekerja dengan normal tapi HC tetap tinggi, maka hal ini menunjukkan gejala bahwa AFR yang tidak tepat atau terjadi misfire. AFR yang terlalu kaya akan menyebabkan emisi HC menjadi tinggi. Ini bias disebabkan antara lain kebocoran fuel pressure regulator, setelan karburator tidak tepat, filter udara yang tersumbat, sensor temperature mesin yang tidak normal dan sebagainya yang dapat membuat AFR terlalu kaya. Injector yang kotor atau fuel pressure yang terlalu rendah dapat membuat butiran bensin menjadi terlalu besar untuk terbakar dengna sempurna dan ini juga akan membuat emisi HC menjadi tinggi. Apapun alasannya, AFR yang terlalu kaya juga akan membuat emisi CO menjadi tinggi dan bahkan menyebabkan outlet dari CC mengalami overheat, tetapi CO dan HC yang tinggi juga bisa disebabkan oleh rembasnya pelumas ke ruang bakar.

Apabila hanya HC yang tinggi, maka harus ditelusuri penyebab yang membuat ECU memerintahkan injector untuk menyemprotkan bensin hanya sedikit sehingga AFR terlalu kurus yang menyebabkan terjadinya intermittent misfire. Pada mobil yang masih menggunakan karburator, penyebab misfire antara lain adalah kabel busi yang tidak baik, timing pengapian yang terlalu mundur, kebocoran udara disekitar intake manifold atau mechanical problem yang menyebabkan angka kompresi mesin rendah.

Untuk mobil yang dilengkapi dengan sistem EFI dan CC, gejala misfire ini harus segera diatasi karena apabila didiamkan, ECU akan terus menerus berusaha membuat AFR menjadi kaya karena membaca bahwa masih ada oksigen yang tidak terbakar ini. Akibatnya CC akan mengalami overheat.

Emisi Karbon Monoksida (CO)
Gas karbonmonoksida adalah gas yang relative tidak stabil dan cenderung bereaksi dengan unsur lain. Karbon monoksida, dapat diubah dengan mudah menjadi CO2 dengan bantuan sedikit oksigen dan panas. Saat mesin bekerja dengan AFR yang tepat, emisi CO pada ujung knalpot berkisar 0.5% sampai 1% untuk mesin yang dilengkapi dengan sistem injeksi atau sekitar 2.5% untuk mesin yang masih menggunakan karburator. Dengan bantuan air injection system atau CC, maka CO dapat dibuat serendah mungkin mendekati 0%.

Apabila AFR sedikit saja lebih kaya dari angka idealnya (AFR ideal = lambda = 1.00) maka emisi CO akan naik secara drastis. Jadi tingginya angka CO menunjukkan bahwa AFR terlalu kaya dan ini bisa disebabkan antara lain karena masalah di fuel injection system seperti fuel pressure yang terlalu tinggi, sensor suhu mesin yang tidak normal, air filter yang kotor, PCV system yang tidak normal, karburator yang kotor atau setelannya yang tidak tepat.

– www.saft7.com –

Emisi Karbon Dioksida (CO2)
Konsentrasi CO2 menunjukkan secara langsung status proses pembakaran di ruang bakar. Semakin tinggi maka semakin baik. Saat AFR berada di angka ideal, emisi CO2 berkisar antara 12% sampai 15%. Apabila AFR terlalu kurus atau terlalu kaya, maka emisi CO2 akan turun secara drastis. Apabila CO2 berada dibawah 12%, maka kita harus melihat emisi lainnya yang menunjukkan apakah AFR terlalu kaya atau terlalu kurus.

Perlu diingat bahwa sumber dari CO2 ini hanya ruang bakar dan CC. Apabila CO2 terlalu rendah tapi CO dan HC normal, menunjukkan adanya kebocoran exhaust pipe.

Oksigen (O2)
Konsentrasi dari oksigen di gas buang kendaraan berbanding terbalik dengan konsentrasi CO2. Untuk mendapatkan proses pembakaran yang sempurna, maka kadar oksigen yang masuk ke ruang bakar harus mencukupi untuk setiap molekul hidrokarbon.

Dalam ruang bakar, campuran udara dan bensin dapat terbakar dengan sempurna apabila bentuk dari ruang bakar tersebut melengkung secara sempurna. Kondisi ini memungkinkan molekul bensin dan molekul udara dapat dengan mudah bertemu untuk bereaksi dengan sempurna pada proses pembakaran. Tapi sayangnya, ruang bakar tidak dapat sempurna melengkung dan halus sehingga memungkinkan molekul bensin seolah-olah bersembunyi dari molekul oksigen dan menyebabkan proses pembakaran tidak terjadi dengan sempurna.

Untuk mengurangi emisi HC, maka dibutuhkan sedikit tambahan udara atau oksigen untuk memastikan bahwa semua molekul bensin dapat “bertemu” dengan molekul oksigen untuk bereaksi dengan sempurna. Ini berarti AFR 14,7:1 (lambda = 1.00) sebenarnya merupakan kondisi yang sedikit kurus. Inilah yang menyebabkan oksigen dalam gas buang akan berkisar antara 0.5% sampai 1%. Pada mesin yang dilengkapi dengan CC, kondisi ini akan baik karena membantu fungsi CC untuk mengubah CO dan HC menjadi CO2.

Mesin tetap dapat bekerja dengan baik walaupun AFR terlalu kurus bahkan hingga AFR mencapai 16:1. Tapi dalam kondisi seperti ini akan timbul efek lain seperti mesin cenderung knocking, suhu mesin bertambah dan emisi senyawa NOx juga akan meningkat drastis.

Normalnya konsentrasi oksigen di gas buang adalah sekitar 1.2% atau lebih kecil bahkan mungkin 0%. Tapi kita harus berhati-hati apabila konsentrasi oksigen mencapai 0%. Ini menunjukkan bahwa semua oksigen dapat terpakai semua dalam proses pembakaran dan ini dapat berarti bahwa AFR cenderung kaya. Dalam kondisi demikian, rendahnya konsentrasi oksigen akan berbarengan dengan tingginya emisi CO. Apabila konsentrasi oksigen tinggi dapat berarti AFR terlalu kurus tapi juga dapat menunjukkan beberapa hal lain. Apabila dibarengi dengan tingginya CO dan HC, maka pada mobil yang dilengkapi dengan CC berarti CC mengalami kerusakan. Untuk mobil yang tidak dilengkapi dengan CC, bila oksigen terlalu tinggi dan lainnya rendah berarti ada kebocoran di exhaust sytem.

Emisi senyawa NOx

Selain keempat gas diatas, emisi NOx tidak dipentingkan dalam melakukan diagnose terhadap mesin. Senyawa NOx adalah ikatan kimia antara unsur nitrogen dan oksigen. Dalam kondisi normal atmosphere, nitrogen adalah gas inert yang amat stabil yang tidak akan berikatan dengan unsur lain. Tetapi dalam kondisi suhu tinggi dan tekanan tinggi dalam ruang bakar, nitrogen akan memecah ikatannya dan berikatan dengan oksigen.

Senyawa NOx ini sangat tidak stabil dan bila terlepas ke udara bebas, akan berikatan dengan oksigen untuk membentuk NO2. Inilah yang amat berbahaya karena senyawa ini amat beracun dan bila terkena air akan membentuk asam nitrat.

Tingginya konsentrasi senyawa NOx disebabkan karena tingginya konsentrasi oksigen ditambah dengan tingginya suhu ruang bakar. Untuk menjaga agar konsentrasi NOx tidak tinggi maka diperlukan kontrol secara tepat terhadap AFR dan suhu ruang bakar harus dijaga agar tidak terlalu tinggi baik dengan EGR maupun long valve overlap. Normalnya NOx pada saat idle tidak melebihi 100 ppm. Apabila AFR terlalu kurus, timing pengapian yang terlalu tinggi atau sebab lainnya yang menyebabkan suhu ruang bakar meningkat, akan meningkatkan konsentrasi NOx dan ini tidak akan dapat diatasi oleh CC atau sistem EGR yang canggih sekalipun.

Tumpukan kerak karbon yang berada di ruang bakar juga akan meningkatkan kompresi mesin dan dapat menyebabkan timbulnya titik panas yang dapat meningkatkan kadar NOx. Mesin yang sering detonasi juga akan menyebabkan tingginya konsentrasi NOx.

Untuk memudahkan kita menganalisa kondisi mesin, kita dapat memakai penjelasan dibawah sebagai alat bantu :

1. Emisi CO tinggi, menunjukkan kondisi dimana AFR terlalu kaya (lambda < 1.00). Secara umum CO menunjukkan angka efisiensi dari pembakaran di ruang bakar. Tingginya emisi CO disebabkan karena kurangnya oksigen untuk menghasilkan pembakaran yang tuntas dan sempurna.

Hal-hal yang menyebabkan AFR terlalu kaya antara lain :
- Idle speed terlalu rendah.
- Setelan pelampung karburator yang tidak tepat menyebabkan bensin terlalu banyak.
- Air filter yang kotor.
- Pelumas mesin yang terlalu kotor atau terkontaminasi berat.
- Charcoal Canister yang jenuh.
- PCV valve yang tidak bekerja.
- Kinerja fuel delivery system yang tidak normal.
- Air intake temperature sensor yang tidak normal.
- Coolant temperature sensor yang tidak normal.
- Catalytic Converter yang tidak bekerja.

2. Normal CO. Apabila AFR berada dekat atau tepat pada titik ideal (AFR 14,7 atau lambda = 1.00) maka emisi CO tidak akan lebih dari 1% pada mesin dengan sistem injeksi atau 2.5% pada mesin dengan karburator.

3. CO terlalu rendah. Sebenarnya tidak ada batasan dimana CO dikatakan terlalu rendah. Konsentrasi CO terkadang masih terlihat “normal” walaupun mesin sudah bekerja dengan campuran yang amat kurus.

– www.saft7.com –

4.Emisi HC tinggi. Umumnya kondisi ini menunjukkan adanya kelebihan bensin yang tidak terbakar yang disebabkan karena kegagalan sistem pengapian atau pembakaran yang tidak sempurna. Konsentrasi HC diukur dalam satuan ppm (part per million). Penyebab umumnya adalah sistem pengapian yang tidak mumpuni, kebocoran di intake manifold, dan masalah di AFR.

Penyebab lainnya adalah :
– Pembakaran yang tidak sempurna karena busi yang sudah rusak.
– Timing pengapian yang terlalu mundur.
– Kabel busi yang rusak.
– Kompresi mesin yang rendah.
– Kebocoran pada intake.
– Kesalahan pembacaan data oleh ECU sehingga menyebabkan AFR terlalu kaya.

5. Kosentrasi Oksigen. Menunjukkan jumlah udara yang masuk ke ruang bakar berbanding dengan jumlah bensin. Angka ideal untuk oksigen pada emisi gas buang adalah berkisar antara 1% hingga 2%.

6. Konsentrasi oksigen tinggi. Ini menunjukkan bahwa AFR terlalu kurus.

Kondisi yang menyebabkan antara lain :
– AFR yang tidak tepat.
– Kebocoran pada saluran intake
– Kegagalan pada sistem pengapian yang menyebabkan misfire

7. Konsentrasi oksigen rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa AFR terlalu kaya.

8. Konsentrasi CO2 tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa AFR berada dekat atau tepat pada kondisi ideal.

9. Konsentrasi CO2 rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa AFR terlalu kurus atau terlalu kaya dan kebocoran pada exhaust system.

10. Konsentrasi senyawa NOx. Senyawa NOx termasuk nitrit oksida (NO) atau nitrat oksida (NO2) akan terbentuk bila suhu ruang bakar mencapai lebih dari 2500 derajat Farenheit (1350 oC). Senyawa ini juga dapat terbentuk apabila mesin mendapat beban berat.

11. Konsentrasi NOx tinggi.

Kondisi ini menunjukkan :
– EGR Valve tidak bekerja.
– AFR terlalu kurus.
– Spark Advancer yang tidak bekerja.
– Thermostatic Air Heater yang macet.
– Kerusakan pada cold air duct.
– Tingginya deposit kerak di ruang bakar.
– Catalytic Converter yang tidak normal.

12. Konsentrasi NOx rendah. Sebenarnya tidak ada batasan yang menyatakan emisi senyawa NOx terlalu rendah. Umumnya NOx adalah 0 ppm saat mesin idle.

Berikutnya adalah tabel untuk membantu kita membaca kemungkinan yang terjadi pada mesin berdasarkan kombinasi emisi gas buang yang ada :

– www.saft7.com –

sumber: www.interro.com/techtips.htm

The post Menganalisa Sendiri Hasil Test Emisi Gas Buang appeared first on Tips Otomotif saft7.com.

Sistem mesin Injeksi ada beberapa macam, diantara nya:

Single Point / Central Fuel Injection System:
Yaitu hanya menggunakan satu Fuel Injector untuk beberapa Cylinder.

Multi Point Fuel Injection System:
Yaitu setiap Cylinder menggunakan satu Fuel Injector pada saluran Intake nya.

Gasoline Direct Injection (GDI):
Yaitu Injector berada di dalam ruang bakar, sehingga bensin disemprotkan langsung ke ruang bakar tanpa harus melalui Intake Valve. Teknologi ini masih mahal, karena material Fuel Injector Nozzle harus tahan pada suhu tinggi di ruang bakar.

Semoga bermanfaat

Saftari.

The post Mengenal Mesin Sistem Injeksi appeared first on Tips Otomotif saft7.com.

Iseng banget nih ceritanya…
Dateng ke tempat setel CO dengan membawa 3 merek busi buat diuji.
Jadi karena mobilku 6 cylinder, ya artinya bawa total 18 buah busi (6 busi terpasang di mesin).

Oh ya.. Sistem pengapian mobilku sebagai berikut:
– Single Ignition Coil dengan Distributor untuk mensupply 6 busi.
– Kabel busi Standard.

The post Pilih Busi ber-Resistor atau Busi Biasa? appeared first on Tips Otomotif saft7.com.

From: Hendy Suhardjono
Kalo gua liat, sebenernya aki di jazz keren juga loh…ngga usah ngecek air aki…ada indikatornya diatas, jadi kalo warna biru artinya masih ok, kalo merah artinya musti ditambah air..kalo item artinya udah musti di recharge, tapi apa bener2 akurat ngga yah indikatornya itu?

Saftari:
Accu yang ada di Mobil JAZZ bukan accu kering lho ya….

Berikut tips sederhananya…

1. Selalu check tinggi air accu, dengan cara dibuka baut tutupnya yang 6 biji itu… pastikan ketinggiannya sama semua, rasanya ada paduan ketinggiannya deh kalo dibuka.

2. Catat bulan dan tahun kapan Anda beli itu mobil, tambahkan 1tahun 6 bulan dari tanggal pembelian itu…. catat dengan stiker / spidol di accu Anda. contoh… tanggal beli 12 Januari 2004, .. tulis di sticker menjadi Juli 2005. Artinya adalah bulan Juli 2005 Anda sudah siap2 untuk mengganti accu. Umur accu rata2 1.5 tahun – 2 tahun saja.

3. JANGAN PERCAYA dengan indikator yang ada di accu, sekalipun accu bermerek. Sudah puluhan korban dan mungkin ratusan yang terkecoh oleh indikator biru/hijau tersebut…. tau2 accu soak padahal terlihat di indikator masih bagus.. percayakan pada usianya saja (nomor 2 tadi).

4. Jangan membebani accu dengan Sound System yang terlalu besar load nya.

5. Jika ada kerak putih pada kepala kutub + accu, segera dibersihkan dengan menyiram air panas pada kutub tersebut, dan membersihkannya, dan melapisnya tipis dengan Grease (gemuk).

Semoga membantu, dan tidak terjebak oleh indikator “FASHION” itu.

Regards,

Saftari

The post Indikator Kondisi Accu, Bisa Dipercaya? appeared first on Tips Otomotif saft7.com.

Kaca spion pada umumnya tidak mampu menangkap sudut pandang yang lebar, terutama untuk posisi tertentu seperti pada samping mobil kita.
Hal tersebut dikenal dengan istilah BLIND SPOT.
BlindSpot ini cukup berbahaya pada saat kita akan berbelok, kemudian tiba-tiba ternyata ada mobil lain atau sepeda motor tepat disamping kita yang tidak terlihat sama sekali pada kaca spion mobil kita.

Untuk itu di banyak mobil keluaran baru menggunakan metode MultiVex pada kaca spion-nya. Yaitu pada bagian ujung kaca spion dibuat bagian yang melengkung sehingga dapat menangkap pandangan yang lebih lebar/luas.

Berikut perbandingan jarak pandang kaca spion biasa dibanding dengan kaca spion MultiVex

Lantas bagaimana dengan kaca spion mobil kita yang belum mengadopsi MultiVex tersebut?

Di toko aksesoris mobil mulai mudah ditemukan BlindSpot Mirror sebagai solusi di atas.

Pertanyaan selanjutnya…. dimana sih yang paling efektif penempatan BlindSpot Mirror pada kaca spion mobil kita?

Sebelum memasang Blind Spot Mirror pada kaca spion kita, baiknya kita ingat dulu bahwa:
1. Kaca Spion adalah alat bantu utama.
2. BlindSpot Mirror adalah alat bantu tambahan yang hanya sesekali saja kita gunakan (lihat).

Penambahan BlindSpot Mirror tidak boleh mengurangi fungsi kaca spion utama, sehingga perlu dicoba posisi yang paling baik yang tidak mengurangi bidang pandang pada kaca spion utama.

Sekali lagi diingatkan bahwa BlindSpot Mirror hanya perlu dilirik/diperhatikan ketika kita akan belok atau pindah jalur saja, untuk memastikan tidak ada kendaraan lain yang akan terganggu pada saat kita berbelok/pindah jalur.

Mari kita coba dimanakah penempatan BlindSpot yang paling efektif.

Penempatan BlindSpot Mirror pada sisi luar bagian bawah ternyata membuat banyak object yang tidak terlihat pada kaca spion utama akibat tertutup BlindSpot Mirror itu sendiri. Dengan kata lain, penempatan seperti ini membuat kaca spion utama menjadi sempit bidang pandangnya.

Penempatan BlindSpot Mirror pada sisi dalam bagian atas lebih terlihat membantu, karena bidang pandang kaca spion utama tidak terganggu terutama pada sisi luarnya.

Namun kalau kita temukan di jalan, banyak yang memasang BlindSpot Mirror pada sisi luar kaca spion….. hehe.

Note: Foto di atas bukan hasil edit/manipulasi. Yang terlihat pada BlindSpot Mirror adalah object sebenarnya pada saat foto diambil. Perlu di ingat bahwa BlindSpot Mirror adalah kaca cembung yang membuat object terlihat jauh lebih kecil namun dengan bidang pandang yang lebar/luas. Kendala dalam pengambilan gambar dengan cermin/mirror adalah pengaturan target focus.

Saftari

The post Memasang BlindSpot Mirror appeared first on Tips Otomotif saft7.com.

Sebal juga kalau klakson mobil/motor kita udah ga lantang lagi suaranya…
Lebih bete lagi kalau si klakson mati sebelah.
Jangan langsung ganti dulu boss…

Setiap klakson umumnya ada baut untuk menyetel frekuensi suaranya.
Nah.. ketika suara klakson sudah mulai ga asik lagi… kita bisa menyetelnya hingga ke frekuensi yang kita anggap paling uhuy.

Dimana sih baut penyetel yang dimaksud?
lihat foto di bawah…
Biasanya baut tersebut ditutup (sealed) dengan lilin/sealer.
Jadi jika tertutup oleh sealer, buang sealernya dengan obeng kecil, kemudian gunakan obeng untuk melakukan penyetelan.

Klakson standard/umum..

Untuk beberapa klakson model keong ada yang menggunakan baut kunci 10mm untuk penyetelannya…

Klakson merek BOSCH atau FER yang biasa digunakan di mobil merek BMW…

Klakson merek HELLA Standard…

Nah… sekedar mengingatkan..
Pastikan Accu dalam kondisi prima…
Jangan menyetel klakson pada malam hari…
Jangan menyetel klakson hingga mengganggu tetangga…

Semoga membantu.

The post Bikin Lantang Klakson Sengau appeared first on Tips Otomotif saft7.com.

Saat ini sudah mudah ditemukan di toko asesoris mobil/motor klakson aftermarket untuk menggantikan klakson standar yang kurang keras atau kurang ‘sangar’.
Berbagai model, merek dan jenis kadang membuat kita bingung. Harga mahal tidak selalu merupakan yang terbaik.

Untuk mobil merek BMW, saran saya tidak perlu ganti dengan merek atau model lain, suara khas klakson BMW tidak perlu dirubah dengan warna suara yang lain, nanti serasa bukan klakson mobil BMW lagi deh. Klakson standar semua model mobil BMW bermerek ‘FER’ buatan Jerman. Harganya tidaklah mahal, yaitu sekitar 120ribu sepasang. Bicara umur pakai, tidak perlu diragukan, bisa mencapai lebih dari dua puluh tahun tidak bermasalah.

Yang pasti, seperti artikel sebelumnya yang pernah saya tulis, agar kerja klakson optimal terutama jenis keong dan terompet, gunakanlah bantuan Relay.

Gara-gara terbiasa dengan suara khas merek ‘FER’ diatas, ketika saya membeli sepeda motor benar-benar seperti langit dan bumi jika dibandingkan suara klaksonnya.
Ampun deh… sesama motor saja nyaris tidak diperhatikan jika saya membunyikan klakson.. apalagi untuk mengklakson metromini apalagi bus/truk besar!.. Bah!

Akhirnya saya berniat untuk menggantinya dengan klakson jenis keong ala suara ‘FER’ tadi. Namun sebelum memilih mana yang akan saya gunakan, saya coba satu persatu dan membandingkan kualitasnya.

Hella Twin Tone ‘Keong’ Merah

Hella sudah cukup terkenal dengan kualitas klaksonnya, suara yang dihasilkan cukup lantang dan keras. Pada katalog Hella Twin Tone Merah ini tertulis bisa menghasilkan suara sebesar 110dB.
Frekuensi yang digunakan adalah 400Hz dan 500Hz.

Hella asli dibuat di Jerman.

Stebel ‘Keong’

Stebel juga produsen klakson yang handal, kualitas cetak dan material yang digunakan bisa dikatakan diatas merek Hella.
Suara lebih spontan dibanding Hella Twin Tone ‘Keong’ Merah.
Frekuensi yang digunakan adalah 400Hz dan 500Hz

Stebel asli dibuat di Italy.

Kyoto ‘Keong’

Klakson dengan kemasan yang cukup sederhana. Terlihat kurang meyakinkan, namun suaranya cukup baik.
Frekuensi yang digunakan adalah 410Hz dan 510Hz.

Hella Twin Tone ‘Keong’ New Generation

Desain baru klakson Hella Twin Tone ini unik dan menarik.
Suara yang dihasilkan sama saja dengan suara Hella Twin Tone merah di atas.
Lubang keong pada desain baru ini terletak pada sisi samping klakson.

Frekuensi yang digunakan adalah 400Hz dan 500Hz.

Hella asli dibuat di Jerman.

FIAMM AM80

Banyak mobil eropa yang menggunakan klakson ini sebagai klakson standar mereka.
Suara yang dihasilkan mirip karakter suara merek FER yang digunakan BMW, namun sedikit lebih tajam.
Grillnya menarik, finishing produk dan materialnya sangat baik.

Stebel Nautilus

Begitu melihat desain dan konstruksinya saya langsung tertarik.
Karena penasaran, saya coba cari informasi melalui ‘google’.
Weleh-weleh… ternyata Stebel Nautilus bisa dibilang sedang digandrungi oleh berbagai klub otomotif mobil bahkan motor besar di berbagai negara seperti Amerika, Jerman, dan Italy.

Bahkan saya menemukan beberapa website klub motor besar yang menyediakan tips pemasangan Stebel Nautilus.
Pada katalog tertulis bahwa suara yang dihasilkan bisa mencapai 139dB!
Wow.. Penasaran juga.. Saya coba sendiri deh..

BAH!!… suaranya serasa suara truck trailer besar, begitu lantang, spontan dan keras!
Kunci keberhasilan klakson ini adalah desain yang unik, dan menggunakan motor kompresor tanpa tambahan selang sehingga sangat praktis.
Impressif!!!!! Akhirnya saya pasang klakson ini. Recommended banget deh!.

Kebayang ga seeh… ketika saya pasang ini di motor,… banyak tuh metromini dan truk apalagi mobil yang kaget,… dikiranya kendaraan besar yang lewat… taunya motor!…
Oh ya.. klakson standar motor yang ‘culun’ saya tetap pasang sebagai klakson seperti biasa, jadi Stebel Nautilus ini saya buatkan saklar tambahan untuk mengaktifkannya, mengingat suaranya yang begitu dahsyat, gak enak khan kalo dalam komplek untuk menyapa harus dengan suara yang begitu besar… hehehe.

Karena saya ingin motor saya tetap terlihat motor standard, maka saya ga mau pasang klakson tambahan yang terlihat langsung, umumnya khan pemasangan ditempatkan di depan. Sayang dibalik shield cover depan tidak muat untuk dipasang Stebel Nautilus disitu… akhirnya saya pilih di belakang Shock Breaker deh… tentunya buat dudukan yang kuat dan manteb dengan plat besi tebal 1.5mm ditekuk.. dibor… beres. Jadinya gini..

Pastikan arah klakson keong mengarah ke bawah. Dan tidak mendapat cipratan air hingga bisa masuk ke lubang terompetnya… Dengan arah dan posisi seperti yang saya pasang, setelah melalui test hujan deras dan jalan becek, ternyata aman dari air, sisi dalam terompet tetap kering.

Nah untuk saklar tambahan supaya tetap sopan di jalan, saya pasang saklar itu di tempat yang ergonomis, sehingga tinggal colek dengan telunjuk, Stebel siap mengaum!..
Terlihat dalam foto, saya juga menambahkan saklar untuk Hi-Pass Beam. Maklum, kebiasaan sering menggunakan Beam di mobil, begitu mendapat motor yang tidak ada hi-pass beam jadi repot.
Hi-Pass Beam penting sekali keberadaannya, jadi buat saya pribadi wajib ada di setiap kendaraan.

Akhirnya beres deh..
Klakson standard yang bersuara pas-pasan digunakan untuk menyapa teman di kompleks dan untuk sesama motor di depanku…
Klakson Stebel Nautilus khusus untuk yang cuek-cuek dan yang budeg-budeg…. hehehe.

The post Pilih-Pilih Klakson ‘Keong’ appeared first on Tips Otomotif saft7.com.

Contributed by Rahman Gunawan

Gak bisa dipungkiri lagi kalau Headlamp Halogen model H4 yang banyak digunakan pada mobil memiliki pancaran sinar yang cukup baik. Belum lagi di toko-toko onderdil bahkan supermarket menjual lampu model H4 ini dengan berbagai jenis karakter sinar dan warnanya.

Bagaimana jika lampu H4 digunakan pada sepeda motor? hmm… menarik juga ya.

OKE, kita coba terapkan di motor Honda Tiger2000 !

Motor Tiger2000 dalam keadaan standard sudah mengaplikasi lampu model bulat dgn lebar 7” dengan besaran watt 30/35W dan reflector model diamond cut, lampu standar ini dirasa mempunyai beberapa kekurangan:

1. harga lampu yang sangat mahal (harga diatas 100,000 rupiah!!) dimana toko yang menjual pun masih jarang, hal ini akan menyulitkan apabila kita sedang jalan ke luar kota dan tiba-tiba lampu mati.

2. reflector dan kaca depan yang terbuat dari plastic, ini akan rentan goresan yang dalam pemakaian jangka panjang akan cepat menjadi buram

Nah, dengan kekurangan yang didapat diatas, maka lampu tiger2000 dimodifikasi untuk memakai lampu yang mudah dipakai dan juga model reflector yang lebih bagus, dimana perubahan yang perlu dilakukan:

1. merubah lampu menjadi model H4, lampu model ini sangat banyak modelnya di pasaran dan dapat dengan mudah didapat dengan harga mulai dari 15,000 rupiah

2. merubah reflector yang terbuat dari logam dan kaca reflector dari kaca, hal ini supaya bagian depan reflector tahan goresan dan reflector dari logam untuk menghindari reflector buram (dalam jangka panjang)

Mari kita mulai..

Persiapan spare part pengganti:

Lampu H4, model lampu H4 yang akan dipakai bisa tergantung selera pengendara.

Reflector yang ukurannya sama dengan reflektor asli tiger2000 (lebar 7″), saran utk pemakaian reflektor gunakan merek hella, selain reflrktor terbuat dr logam juga permukaan depan terbuat dari kaca, reflektor ini sudah menyediakan dudukan buat lampu kecil/lampu senja.

Capacitor, atau:

Apabila mau dipasang capacitor maka yang harus disediakan adalah connector utk lampu H4 (1) dan connector utk menyambung ke kabel lampu original tiger (3), selain tentunya capacitor utk lampu yang saat ini tersedia di pasaran dgn merek wurth (2).
Untuk tahapan pekerjaan yang harus dilakukan di dalam dokumentasi ini akan dipakai capacitor, untuk pemasangan atau modifikasi dengan menggunakan relay, penulis hanya memberikan diagram pemasangan kelistrikan

Relay beserta terminal kabel dan terminal untuk sekering:

Apabila ingin memakai relay, maka setidaknya diperlukan 3 buah relay, dimana 2 relay adalah relay 4pin dan 1 relay adalah relay 5pin.

Kenapa harus menggunakan 3 relay?
Relay kaki 4 sebanyak 2 buah akan dipakai untuk lampu H4 (lowbeam dan high beam) sementara relay ketiga (5pin) dipakai utk memastikan hanya 1 filamen yang akan aktif pada satu saat (hal ini terjadi apabila kita mengaktifkan tombol “pass” pada saat lampu low beam sedang aktif, dalam keadaan system kelistrikan standard maka kedua filamen akan aktif dimana hal ini tidak disarankan selain lampu dan reflector menjadi panas juga konsumsi battere akan cepat habis mengingat 1 filamen lampu H4 konsumsi watt minimum adalah 55 watt, dalam keadaan 2 filamen menyala maka setidaknya ada 110watt power terpakai)

Berikut adalah tahapan yang dikerjakan:

Langkah-01:
Membuka/membongkar reflector, untuk membukanya baud pengunci reflector yang jumlahnya ada buah harus kita lepaskan dahulu, siapkan sebuah obeng (+), lokasi baud ada 2 di sebelah kiri dan kanan reflector.

Langkah-02:
Setelah kedua baud dilepas, maka cabutlah konektor kabel lampu (lampu headlam dan lampu senja/lampu kecil) yang menghubungkan konektor original ke jalur listrik di belakang reflector, kemudian pekerjaan berikutnya adalah Membuka/membongkar part reflector, lepaskan reflector dari ring reflector dengan melepas snap rings pengunci (ada 3 buah)

Langkah-03:
Supaya ring reflector lama tidak rusak dan bisa dipakai kembali di suatu saat, sebaiknya beli ring reflector yang baru kemudian dimodifikasi.
Modifikasi yang dilakukan adalah merubah posisi plat pengunci reflector asli untuk dilipat karena reflektor after market pada umumnya tidak mempunyai pengunci di reflector sama seperti reflector asli tiger2000.

Pekerjaan yang dilakukan:
1. siapkan lap yang agak tebal untuk alas
2. siapkan palu dan tang/plier yang ujungnya lancip
3. siapkan alas lap, kemudian bengkok-kan plat pengunci ke arah atas, untuk meratakan posisi plat pakai palu, alas lap berguna utk melindungi ring reflector bagian luar supaya tdk tergores/rusak pd saat kita melipat plat pengunci dengan memakai palu
4. pastikan posisi plat pengunci lurus keatas dgn rapih

Langkah-04:
Tandai refleltor lampu di bagian belakang untuk posisi “TOP” atau posisi bagian atas, hal ini untuk memudahkan install reflektor di ring reflector yang sudah dimodikasi sebelumnya.

Pekerjaan yang dilakukan:
1. tandai posisi “TOP” di reflektor lampu yang baru
2. pasang reflector di ring reflector perhatikan posisi “TOP” harus berada tepat dibawah posisi plat pengunci reflektor yang sebelumnya sudah kita modifikasi
3. pastikan posisi kedudukan reflektor pas di ring reflektor

Langkah-05:
Setelah posisi reflrktor dipastikan berada di posisi yang tepat, pekerjaan berikutnya adalah memasang snap ring atau pengunci reflector, jumlah ring ada 3 buah sebaiknya dipasang dengan jarak yang sama, hal ini untuk menjamin reflektor menempel di ring reflector dengan baik dan kokoh

Langkah-06:
Setelah posisi reflrktor dipastikan berada di posisi yang pas kemudian langkah berikutnya adalah:
1. pasang lampu H4 di posisinya  1
2. pasang lampu kecil/lampu senja di posisinya  2
3. kabel utk lampu kecil harus dikeluarkan lewat lubang kabel  4
4. pasang cover karet sampai posisi yang pas (lihat di gambar, posisi permukaan karet sejajar dgn permukaan lampu H4)

sampai dengan tahapan ini, pastikan semua part sudah terpasang rapih di tempatnya, karena tahapan selanjutnya adalah memasang refllektor yang baru ini ke motor.

Keterangan foto:
1. lampu H4
2. colokan untuk lampu kecil/lampu senja
3. cover reflektor untuk melindungi dari air
4. lubang utk kabel lampu kecil

Langkah-07:
Sebelum pasang reflector, pasang dahulu capacitor ke kelistrikan std tiger spt contoh digambar.

Kabel warna biru (1) adalah utk high beam, kabel warna putih (2) utk lowbeam dan kabel warna hijau (3) adalah utk ground.

Langkah-08:
Sambungkan colokan utk lampu kecil juga lambu H4 ke reflektor yang abru kemudian pasang reflektor di kedudukannya kemudian pasang kembali kedua buah baud pengunci refllektor spt yang sebelumnya sudah diterangkan di tahap-01, setelah terpasang pastikan semua lampu berjalan dgns emestinya dan kelistrikan tdk terganggu.

Fiuufh…. selesai dah..

The post Headlamp H4 di Motor? Bisa dong aah.. appeared first on Tips Otomotif saft7.com.

Dibeberapa milis otomotif, saya sering mendengar keluhan tentang klakson ‘keong’ yang bermasalah. Entah itu mati sebelah, suaranya berubah menjadi sengau, dan sebagainya.
Padahal, beberapa dari mereka membeli klakson dengan merek dan model yang bagus dan bermutu. Kenapa ya?

Saya coba cari tau dengan meminjam beberapa unit klakson keong dari beberapa merek dari sebuah toko aksesoris otomotif. Total sekitar 10 set klakson keong berbagai model.
Hmmm.. sepertinya apa yang akan saya uraikan di bawah bisa jadi sebagai penyebab klakson keong yang bermasalah tadi.

Berikut penjelasannya…

Hampir di setiap box/kardus kemasan klakson keong melampirkan skema pelistrikan sekaligus juga cara pemasangan yang benar. Dan saya menemukan beberapa model tertentu berbeda cara pemasangannya karena desainnya pula.

Mengamati mobil dan motor yang memasang klakson keong untuk mengganti klakson standarnya ternyata cukup banyak yang kurang tepat.

Cara pemasangan yang salah adalah jika unit klakson berada di atas baut pengikatnya.

Pemasangan dengan unit klakson berada di bagian atas menyebabkan air atau debu yang mengalir ketika mobil atau motor berjalan (apalagi ngebut) masuk dan mengendap di dalam unit klakson.
Akibatnya membran (voice generator) di dalam unit klakson akan terganggu, dan jika kotoran sudah mengering dan menjadi kerak tebal bukan tidak mungkin membran tersebut akan macet hingga klakson tidak bisa berbunyi atau bunyi tidak spontan.

Pemasangan yang kurang tepat dan sering ditemui adalah seperti ini..

Pemasangan dengan unit klakson dalam posisi menggantung pada baut pengikatnya sudah benar, namun arah lubang terompet menghadap ke depan.

Cara ini kurang tepat, dikarenakan debu dan air tetap akan mudah masuk ke dalam unit klakson.
Sekalipun air akan segera keluar oleh kemiringan selongsong keong tersebut, namun debu akan tetap ada yang tertinggal di dalam unit klakson tersebut dan mengganggu membran (voice generator).

Bagaimana cara pemasangan klakson ‘keong’ yang benar?

Cara yang benar adalah, unit klakson menggantung pada baut pengikatnya dengan lubang terompet ke arah yang bertolak belakang atau boleh juga saling berhadapan.

Keuntungan yang didapat adalah:
– Debu atau air tidak masuk ke dalam unit klakson
– Suara klakson lebih menyebar, relatif lebih enak di dengar
– Klakson ‘keong’ jadi lebih awet

Soal awet sudah terbukti pada mobil saya (BMW 520i) yang sudah berusia lebih dari 15 tahun masih memakai klakson aslinya dan suaranya tetap mantab. Hal ini karena posisi pemasangan klakson sudah tepat.

Untuk pemasangan klakson ‘keong’ merek Hella TwinTone New Generation (model slim), ternyata caranya beda lagi..

Klakson ini dikarenakan desain barunya tersebut, mengharuskan pemasangan dalam posisi vertikal, dan arah lubang terompet saling bertolak belakang ke samping.

Dan untuk pemasangan klakson ‘keong’ merek Stebel Nautilus, diharuskan untuk memasang dalam posisi lubang terompet mengarah ke bawah. Pastikan ditempatkan di depan roda atau di depan arah putaran roda agar tidak terciprat air dari putaran roda saat berjalan diwaktu hujan.

Nah, buat rekan-rekan yang kebetulan pasang klakson keong di mobil atau motornya, coba deh lihat lagi cara pemasangannya apakah sudah tepat atau belum supaya klaksonnya awet dan suara lebih lebar (stereo).

FUUOOOOOOOOOTTTHHHHHHH FUOOOOOOOTHHHHHHHHH….

The post Tips Pasang Klakson ‘Keong’ appeared first on Tips Otomotif saft7.com.

Pada suatu pertemuan klub mobil, seorang teman dengan bangga memperlihatkan jarum temperatur mobilnya yang menunjukkan posisi seperempat, sementara pada umumnya untuk mobil yang sama seharusnya menunjukkan posisi setengah. Ia menganggap sistem pendingin mesin pada mobilnya bekerja dengan baik dan akan bebas dari masalah overheat.

Sementara itu ada juga teman yang baru saja mencabut thermostat dari mesin mobilnya karena takut masalah overheat terulang lagi.
Kedua hal di atas ternyata banyak juga terjadi pada mobil merek lain, khususnya mobil eropa. Apa dampak negatifnya buat mobil tersebut?

Mesin mobil bekerja secara optimal pada suhu yang cukup tinggi (sekitar 93ºC). Jika mesin bekerja pada suhu yang rendah akan membuat komponen mesin cepat mengalami kerusakan, detonasi, membuat polusi dan boros bahan bakar.
Untuk itu hal terpenting yang dilakukan oleh semua produksen mobil adalah membuat pengatur suhu agar mesin segera mencapai suhu kerjanya dan menjaganya agar tetap konstan (stabil).

Selain suhu kerja mesin yang ideal, untuk terjadinya proses pembakaran yang sempurna, diperlukan campuran bensin dan udara yang tepat.

Komposisi campuran bensin dan udara sering disebut Air-Fuel Ratio (AFR).
Idealnya AFR bernilai 14,7 . Artinya campuran tersebut terdiri dari 1 butir bensin berbanding 14,7 butir udara atau disebut dengan istilah Stoichiometry.

Pada kondisi dingin, mesin memerlukan lebih banyak bensin (AFR kaya) dan putaran mesin perlu dibuat lebih tinggi agar dapat bekerja dengan baik dan tidak berguncang (coldstall).
Ketika mesin mencapai suhu kerja ideal AFR kembali dibuat mendekati ideal (AFR = 14,7).

Mesin yang masih menggunakan karburator, proses pengaturan AFR dilakukan melalui Choke maupun Choke otomatis yang menggunakan vacuum solenoid dan temperature vacuum valve.
Pada mesin injeksi, pengaturan AFR dilakukan oleh ECU (Engine Control Unit – komputer pengatur mesin) berdasarkan referensi sensor suhu air di blok mesin (Coolant Temperature Sensor) untuk kemudian ECU mengatur putaran mesin dan debit bensin yang disemprotkan injektor.

Thermostat sebagai pengatur suhu

Mesin mobil yang menggunakan sistem pendingin air menggunakan thermostat sebagai pengatur suhu. Thermostat berfungsi sebagai katub/keran aliran air dari mesin ke radiator. Pada saat masih dingin, thermostat menutup sehingga air akan berputar-putar di blok mesin yang membuat suhu kerja ideal cepat tercapai.
Saat suhu kerja tercapai, maka thermostat membuka sehingga air mulai dialirkan ke radiator untuk di dinginkan agar suhu mesin tidak melebihi suhu kerjanya, ketika suhu mulai terlalu dingin thermostat kembali menutup, begitu seterusnya sehingga membuat suhu mesin menjadi stabil.

Thermostat sebagai ‘kambing hitam’

Sering terdengar kasus overheating yang diakibatkan oleh sistem pendingin, atau kasus mesin yang selalu dalam kondisi panas.
Dari kasus-kasus tersebut tidak sedikit bengkel yang menyarankan untuk mencabut thermostat karena dianggap sebagai biang keladinya. Ada pula bengkel yang menyarankan agar mengganti dengan thermostat bersuhu kerja lebih rendah dari standarnya dengan alasan iklim Indonesia yang cukup panas (tropis).

Mencabut thermostat adalah tindakan yang salah, karena mesin akan cukup lama mencapai suhu kerjanya, bahkan tidak pernah mencapai suhu kerja yang ideal. Suhu mesin pun menjadi tidak stabil, ketika sedang menuruni bukit atau kecepatan tinggi suhu mesin akan menjadi sangat dingin.
Mengganti thermostat bersuhu kerja lebih rendah dari yang disarankan pabrik juga membuat mesin bekerja dibawah suhu kerja ideal.

Solusi: Cermati Suhu Kerja Mesin
Apabila kita menggunakan mobil bekas atau yang sudah tua, coba untuk mencermati suhu kerja mesin mobil kita. Lihat jarum petunjuk temperatur pada panel instrumen.
Coba juga sempatkan bertanya ke bengkel resmi atau ikut serta mailing list maupun klub mobil sejenis untuk menanyakan pada posisi manakah suhu mesin kita dalam kondisi normal.

Apabila jarum temperatur menunjukkan suhu yang lebih rendah misalnya hanya seperempat (normalnya setengah), maka ada kemungkinan sebagai berikut:
1. Thermostat sudah dicabut : Membuat mesin bekerja dalam kondisi dingin, biasanya karena pernah terjadi overheating pada mesin, sehingga thermostat dilepas.
Solusi : Pasang thermostat sesuai ukuran temperatur yang dianjurkan pabrik.
2. Thermostat macet : Terjadi apabila thermostat rusak sehingga selalu dalam kondisi membuka.
Solusi : Ganti thermostat sesuai ukuran temperatur yang dianjurkan pabrik.
3. Thermostat bersuhu kerja rendah : Akibat menggunakan thermostat yang bersuhu kerja rendah membuat mesin bekerja disuhu kerja yang rendah.
Solusi : Ganti thermostat sesuai ukuran temperatur yang dianjurkan pabrik.

TIPS Perawatan Sistem Pendingin Mesin:

Perhatian terhadap komponen sistem pendingin lainnya juga perlu agar mesin selalu dalam kondisi prima:
1. Flush dan ganti coolant secara teratur. Kualitas dan jenis coolant yang dipakai sangat menentukan keawetan mesin, dianjurkan memakai Extended Life Coolant (ELC) atau Surfactant Coolant (SC), beberapa produk coolant dijual siap tuang.
2. Hindari menggunakan air ledeng atau air sumur untuk mengisi radiator. gunakan aquadest yang dicampur dengan coolant sebagai inhibitor (pencegah karat dan kerak). Pemakaian aquadest saja tak dapat mencegah timbulnya karat.
3. Gunakan Radiator Coolant yang bermutu baik, dan pakai sesuai anjuran.
4. Ganti tutup radiator setiap 4 – 5 tahun, kerusakan tutup radiator menyebabkan tidak dapat melepas kelebihan tekanan sehingga akan merusak cylinder head gasket dan kepala radiator, gunakan tutup radiator original.
5. Ganti thermostat setiap 5 tahun, jika tetap akan menggunakan thermostat bersuhu lebih rendah dari anjuran pabrik, jangan lebih dari 5ºC perbedaannya. Ingat, thermostat jangan dilepas.
6. Periksa kinerja motor fan atau visco fan.
7. Ganti waterpump apabila sudah terdeteksi terjadi kebocoran atau aliran air lemah.
8. Jika radiator yang berbahan plastik pecah/retak, ganti dan gunakan radiator head original, jangan mengganti dengan bahan kuningan, karena jika terjadi over-pressure, maka komponen mesin lain akan dapat pecah atau retak
9. Pemakaian Radiator coolant untuk mesin diesel sebaiknya memakai jenis Extended Life.
(sumber: The Beginner Files – IDMOC)

Semoga bermanfaat,

Catatan:
Artikel ini dibuat berdasarkan pengalaman dan pendekatan teori dari beberapa sumber referensi, sehingga memungkinkan masih adanya ketidak sempurnaan maupun keakuratan teori maupun kesimpulan dari artikel ini.

Artikel ini pernah dimuat di Majalah Autobild Edisi 16 Juli-29 Juli 2005
Ditulis oleh Saftari

The post Suhu Tepat, BBM Hemat appeared first on Tips Otomotif saft7.com.

Artikel ini berlaku untuk mesin mobil dan motor.

Sudah menjadi suatu hal yang sering ditanyakan pada forum diskusi (milis) berbagai klub mobil atau motor tentang oli merek dan tipe apa yang bagus untuk mesin kita?
Untuk mobil keluaran baru mungkin tidak masalah untuk menentukan oli yang akan kita pakai, hasilnya bisa dapat dikatakan sama dengan mobil teman kita yang menggunakan oli yang sama.

Lantas bagaimana dengan mobil bekas yang umur pakainya sudah lebih dari lima tahun? Tentunya tidak akan sama hasilnya, walaupun jenis mobil dan merek olienya sama persis.

Mengapa demikian?
Sejarah pemakaian oli apa saja yang dimasukkan ke mesin mobil (bekas) tentunya tidaklah sama. Bisa jadi beragam jenis dan merek oli telah digunakan untuk melumasi komponen-komponen mesin tersebut. Karakteristik tiap jenis dan merek oli berbeda sesuai dengan komposisi kimia didalamnya. Perbedaan karateristik inilah yang sedikit banyak berpengaruh pada proses keausan komponen mesin. Akibatnya tiap jenis oli menimbulkan tingkat keausan yang berbeda-beda untuk akumulasi waktu yang cukup lama. Inilah yang membuat kondisi keausan komponen setiap mesin akan berbeda-beda.
Sebagai contoh, Mitsubishi Eterna keluaran 1993 milik si A, akan berbeda kondisi mesinnya dengan mobil yang sama model dan tahun keluarannya milik si B.

Konsekuensi dari keausan komponen mesin adalah pada pemilihan oli yang tepat untuk mesin tersebut. Nah, disinilah yang menjadi tantangan untuk merawat mesin mobil/motor kita dengan tepat.
Untuk pemilik mobil/motor lama, mau tidak mau perlu mencoba-coba oli dari berbagai jenis dan merek untuk mesin mobil/motor kita sampai didapat jenis dan merek yang tepat.
Jadi kita tidak bisa mendengarkan begitu saja pendapat teman yang merekomendasi oli tertentu untuk mobil/motor kita karena toh kondisi mesin kita pastinya berbeda dengan mesin teman kita.

Contoh kasus:
Mitsubishi Eterna DOHC 1993 milik si A memakai oli merek XXX jenis 10w40 dan si A merasakan mesinnya bekerja baik, halus dan responsif, sementara ketika mobil yang sama milik si B diisi oli yang sama malah berbunyi tik-tik-tik-tik yang berasal dari bunyi HLA (Hydraulic Lash Adjuster) dan Rocker-Arm.
Disini menunjukkan tingkat keausan pada komponen HLA dan Rocker-Arm pada mobil si B lebih tinggi ketimbang mobil si A walaupun jenis dan tahun keluarannya sama.

TIPS:
Ketika kita baru membeli mobil bekas yang cukup berumur (5 tahun lebih), yang perlu kita lakukan berkaitan dengan oli (oil) adalah:
1. Engine Oil Flush: Menguras oli dan kotoran-kotoran di dalam mesin dengan cairan khusus (Engine Flush) sebelum mengganti oli.
2. Ganti Filter Oli: Gantilah filter oli dengan filter oli yang orisinil.
3. Ganti Oli: Pilihlah oli yang baik.
4. Transmission Oil Flush: Kuras dan ganti dengan oli transmisi baru yang disarankan pabrik.
5. Powersteering Oil Flush: Kuras dan ganti oli powersteering (misalnya: Dextron III, dst)
6. Brake Oil Flush: Kuras dan ganti oli rem (misalnya: DOT3 atau DOT4)
7. Transmission Clutch Oil Flush: Kuras dan ganti oli kopling (misalnya: DOT3 atau DOT 4).

INFO:
Indikator umum jika oli cocok dengan mesin kita adalah:
1. Suara mesin yang halus
2. Putaran mesin yang ringan dan responsif
3. Suhu mesin stabil
4. Penguapan oli yang minim

Catatan:
Artikel ini pernah dimuat di Majalah Autobild edisi 24 September – 7 Oktober 2005
ditulis oleh F Saftari

The post Benarkah Oli Mesin itu Cocok-Cocokan? appeared first on Tips Otomotif saft7.com.

Buat pemakai kendaraan motor, sekarang perlu lebih hati-hati terhadap tangan jahil. Yang bikin gemas adalah komponen yang diambil merupakan komponen penting keselamatan yaitu Caliper Rem!
Konon caliper rem ‘copotan’ banyak diminati.

Wuaduuuh… Apa iya semudah itukah?
Si tangan jahil bergerak sangat cepat, membuka baut pengikat Caliper, kemudian memotong selang rem dengan cutter.. BAH!!
Kalau melihat konstruksi pemasangan caliper pada umumnya sepeda motor, hanya dua baut saja yang mengikat caliper dengan suspensi/bracketnya.
Sayang sekali motor jenis bebek keluaran Suzuki seperti Suzuki Shogun dan Suzuki Smash menggunakan baut biasa! Sementara produk merek lain menggunakan baut jenis bintang-6.
Akibatnya hanya bermodal kunci pas atau kunci ring, dalam waktu kurang dari 2 menit dua baut itu bisa dilepas dengan mudah. Itu yang menyebabkan motor bebek tersebut sering mengalami apes hilangnya caliper rem pada saat diparkir.

Namun untuk motor lainnya yang menggunakan baut HEX (baut-L) maupun baut Bintang-6 jangan berbangga hati dulu…
Membanjirnya produk Hand Tools asal China ke pedagang kaki lima, memudahkan orang memperoleh kunci untuk membuka baut-HEX yang berbentuk Kunci-L (berbentuk huruf L), bahkan juga bisa ditemui kunci untuk membuka baut Bintang-6 dengan berbagai ukuran… Nah lho!!

Lantas, bagaimana solusi pencegahan dini untuk melindungi caliper dari si tangan jahil?
Paling tidak bisa membuat si tangan jahil enggan untuk mencuri caliper dari motor kita.

Berikut tips sederhananya..

Foto di bawah memperlihatkan dua baut bintang-6.
Motor pada foto tersebut adalah Suzuki Shogun 125R yang sebelumnya masih menggunakan baut biasa, kemudian diganti dengan baut bintang-6 seperti yang digunakan oleh motor-motor merek Yamaha.
Dipilih bentuk yang bulat seperti itu agar tidak mudah diputar dengan tang jepit (akan licin).
Target operasi kita adalah menambal atau menimbun lubang baut tersebut dengan lem epoxy agar baut tidak bisa dibuka dengan mudah, karena ketika epoxy mengering, akan menjadi material yang keras dan kuat.

Sediakan lem Epoxy yang banyak dijual di pasaran.
Untuk spesifikasi lem epoxy tersebut tidak harus tinggi, tidak perlu yang tahan suhu tinggi, tidak perlu yang tahan tekanan tinggi dan seterusnya.
Di supermarket harganya mungkin sekitar 5ribu hingga 10ribu rupiah saja.
Lem Epoxy terdiri dari 2 komponen.
1. EPOXY : adalah bahan utama lem tersebut.
2. HARDENER : adalah katalis untuk mengeraskan epoxy tersebut.

Mulailah dengan tube EPOXY terlebih dahulu, kemudian tube HARDENER.
Ingat, campuran 2 komponen tersebut harus dengan perbandingan yang sama persis.

Jika terlalu banyak epoxy, maka lem akan lama sekali mengering, atau bahkan tidak bisa mengeras.
Jika terlalu banyak hardener, maka lem akan terlalu cepat kering, bahkan pecah atau retak-retak.

Segera setelah campuran lem tersebut diaduk rata, tutuplah lubang baut tersebut hingga rata

Rapihkan sisa lem yang ada pada baut tersebut hingga benar-benar bersih, dengan menggunakan kain atau tissue.

Nah… beres deh..

Eitss.. sebentar dulu.

Lantas muncul pertanyaan… bagaimana untuk membongkarnya???

Untuk membongkarnya adalah dengan cara memahat epoxy tersebut dengan obeng kecil yang tajam, hingga kunci baut bintang-6 bisa masuk untuk membukanya.
Memahatnya tidaklah mudah, paling tidak butuh waktu sekitar 5 hingga 10 menit untuk satu baut.

Nah dengan modal lem epoxy, kita bisa melindungi komponen yang berharga sekitar 400ribu hingga 700ribu rupiah!

Ga ada ruginya untuk dicoba.

Semoga bermanfaat.

The post Caliper Rem Rawan Maling!! appeared first on Tips Otomotif saft7.com.

Contributed by Andry Berlianto
Edited by Saftari

Kondisi seperti saat ini membuat sepeda motor menjadi pilihan paling praktis dan ekonomis sebagai alat transportasi baik pribadi maupun keluarga.
Kemampuan melalui jalan yang relatif kecil (selap selip) seakan membuat motor menjadi kendaraan ‘bebas macet’ dan efektif, sementara itu juga konsumsi BBM yang sangat irit membuat kendaraan ini sangatlah ekonomis.

Namun sayang juga ketika demikian mudahnya memperoleh sepeda motor, tetapi tidak dibarengi dengan kesadaran untuk belajar berkendara dengan baik dan aman. Masih banyak kita lihat orang mengendarai motor dengan sekencang-kencangnya, atau sangat lambat dan lain-lain yang membahayakan dirinya juga orang lain disekitarnya.
Menurut survey tim safety riding course, lebih dari 50% kecelakaan sepeda motor disebabkan oleh faktor manusia itu sendiri, selain faktor kendaraan dan lingkungan.

Mungkin disinilah perlunya kita ikut suatu klub motor. Apakah itu klub motor sejenis maupun klub motor berbagai merek, yang penting adalah klub yang bisa membina kita menjadi bikers yang baik dan tertib.
Klub motor yang baik salah satunya adalah klub yang peduli dengan keselamatan dan keamanan berkendara.
Beberapa klub yang saya kenal, melakukan acara khusus untuk melatih dan memberi pencerahan tentang keselamatan dan keamanan berkendara. Bahkan untuk menggelar acara tersebut dilibatkan juga beberapa vendor sebagai sponsor, yang artinya semua sepakat akan pentingnya keselamatan.

Safety Riding ! Sama halnya dengan istilah Safety Driving bagi pengguna mobil, istilah Safety Riding mengacu kepada perilaku berkendara yang secara ideal harus memiliki tingkat keamanan yang cukup bagi diri sendiri maupun orang lain.

Dalam pelatihan Safety Riding, disajikan dalam teori dan praktek.
Umumnya dalam teori dijelaskan seputar keselamatan berkendara, pentingnya pemanasan tubuh saat hendak berkendara, kesiapan kendaraan, posisi berkendara yang ideal, dan lain-lain.

Kesiapan berkendara yang diperlukan untuk sepeda motor antara lain:

• Sarung Tangan, sebaiknya memiliki lapisan yang dapat menutupi kedua belah tangan dan bahan yang dapat menyerap keringat serta tidak licin saat memegang grip/handle motor.
• Jaket, sebaiknya mampu melindungi seluruh bagian tubuh baik dari terpaan angin maupun efek negatif kala terjadi benturan baik kecil maupun besar.
• Helm (minimal Half Face), sebaiknya mampu memberikan proteksi lebih kepada kepala, poin inilah yang selalu dilewatkan oleh tipikal bikers pengguna helm ‘catok’ dan sejenisnya.
• Sepatu, haruslah mampu memberikan kenyamanan serta keamanan bagi seluruh lapisan kaki.

Secara umum untuk pelatihan praktek Safety Riding diajarkan:

-Teknik pengereman dengan hanya mengandalkan rem depan, rem belakang, dan kombinasi keduanya. Teknik ini untuk membiasakan bikers untuk membedakan fungsi dua sisi rem saat hendak berhenti ber-akselerasi.

-Teknik “slalom” dengan cone di lintasan. Teknik ini untuk melihat kemampuan peserta menikung dengan cepat dari sisi kiri ke kanan dan sebaliknya dengan asumsi kendaraan sedang src=”http://www.saft7.com/techtips/safetyriding/safetyriding-03.jpg” />

-Teknik berjalan di lintasan ala “bumpy-road” , teknik ini untuk membiasakan bikers untuk memberi kenyamanan saat jalan tidak mulus atau bergelombang.

-Teknik berkendara di lintasan lurus dan sempit berupa bilah dengan asumsi kendaraan berjalan di jalan kecil dan diliputi kemacetan. Teknik ini untuk membiasakan diri bagi bikers untuk tetap dapat melakukan handling tanpa menurunkan kaki dalam kecepatan rendah.

Perangkat keamanan semacam decker lutut dan siku plus helm menjadi wajib untuk peserta pelatihan Safety Riding.

Dari materi-materi seperti inilah diharapkan muncul niatan dari para pengendara untuk membiasakan diri sendiri memberi upaya keselamatan berkendara. Gampang-gampang susah, itu ternyata pendapat yang muncul di benak peserta setelah semua sesi praktek dilapangan dilakukan.
Dari sekian banyak poin yang dipelajari peserta semua memiliki arti masing-masing dengan kesimpulan bahwa keselamatan berkendara amatlah dibutuhkan untuk mengurangi angka kecelakaan dijalan. Ya ! Semua dimulai dari diri sendiri, alangkah baiknya jika hasil kursus singkat ini dapat dibagi dengan rekan-rekan lain sesama pengendara.

Buktikan bahwa kita mampu berkendara dengan baik, tidak sembrono, tidak ugal-ugalan, patuh lalu-lintas, dan menghormati sesama pengguna jalan serta memberi contoh positif kepada sesama pengguna jalan.

Safety is Everything bro !

Kredit Foto:
Indosat Bikers Community
www.inbike.org and http://inbike-2006.fotopic.net/

The post Safety Riding.. Apaan sih? appeared first on Tips Otomotif saft7.com.